'Made in America'대 패스트 패션

이달 초, 온라인 소매 업체 Nasty Gal은 파산 신청으로 팬들을 놀라게했습니다. 독창적 인 디자인, 빈티지 제품 및 다른 브랜드의 아이템을 판매 한 이커 머스 달링은 혁신적인 브랜딩 덕분에 소셜 미디어 히트작이되었습니다. 밀레 니얼 세대가 가장 좋아하는 American Apparel의 종말은 그다지 놀라운 일이 아니 었습니다. 브랜드의 인기에도 불구하고 오랫동안 냄비에 끓어 오르고있었습니다. 두 회사 모두 금융 위기에 대한 법적 문제와 잘못된 관리를 포함하여 여러 가지 이유를 언급했지만, 주요 문제 요인도 핵심이었습니다. 그들은 대부분의 제조업을 미국 내에서 유지했습니다.

Made in USA 레이블의 높은 임금과 관리 비용은 윤리적이기는하지만 매우 비싼 가격에옵니다. 이러한 지위를 유지하려는 미드 레인지 브랜드는 최소한의 재정적 번거 로움으로 유사한 디자인을 제공함으로써 패스트 패션 경쟁자들이 피할 수있는 장애물에 직면 해 있습니다.

글로벌 패션 시장은 현재 연간 거의 3 조 달러 규모의 산업입니다. 비싼 가격표를 가진 고급 디자이너들이 주된 기여자라고 생각할 수 있지만 대부분의 수익은 패스트 패션 산업에서 기인 할 수 있습니다. 예를 들어 할인 및 할인 소매업 체인 TJX 회사는 2015 회계 연도에만 거의 310 억 달러의 매출을 올렸습니다. 오늘날 전 세계의 6 명 중 1 명이 글로벌 패션 산업의 일부에서 일한다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이것은 지구상에서 가장 노동 의존적 인 산업이되게하는데, 대부분은 개발 도상국, 특히 서구의 이름이 지배하는 아시아에서 아웃소싱됩니다. 전 세계 공장의 근무 조건을 모니터링하는 독립 노동권 단체 인 Workers Rights Consortium에 따르면 H & M은 방글라데시에서 가장 큰 의류 제조업체입니다. 뭄바이 공장.사진 : Nicholas Adams / Getty Images

1960 년대까지 미국은 여전히 ​​옷의 95 %를 만들고있었습니다. 2015 년 미국에서 생산 된 제품은 3 %에 불과했고 97 %가 아웃소싱되었습니다. 대부분의 패스트 패션 소매 업체는 저임금, 느슨한 현지 노동법 및 자유 무역 협정으로 인해 방글라데시, 인도, 캄보디아, 중국 및 베트남과 같은 국가에 제조 관행을 오프 쇼어하는 데 많은 의미가 있다고 생각합니다.

가격이 저렴할수록, 대부분의 미국인들은 값이 싼 한 옷이 어떻게 만들어 지는지에 대해 신경 쓰지 않는다는 사실에서 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 실제로 2013 년 갤럽 여론 조사에 따르면 미국 소비자의 55 % 이상이 쇼핑 할 때 옷이 어디에서 만들어 졌는지 알아내는 데 전혀 노력을 기울이지 않습니다. 새로운 브랜드는이를 알고 있으므로 현지 제조업의 재정적 위험을 감수하는 것에 대해 편집증 적입니다. 업계 전체가 저렴한 가격을 요구하고 있습니다. 브랜드는 그렇지 않다고 공개적으로 밝힐 것이지만, 기록을 벗어난 지금 공장의 가장 큰 문제를 묻는다면, 어느 나라에 있든 상관하지 않습니다. 의류 및 섬유 공급망을 다루는 무역 간행물 인 Sourcing Journal Online의 창립자 인 Edward Hertzman은 Business of Fashion에 말했다.

두 시즌이 아닌 매주 새로운 것이 매장에 등장하면서 브랜드는 이제 연간 52 개의 시즌을 운영하고 있습니다. 저렴한 가격을 유지하면서 이러한 대량 생산을 효율적으로 지원하기 위해 그들은 제 3 세계 국가의 작업장과 패션 공장을 실행 가능하고 수익성있는 옵션으로 봅니다. 방글라데시의 불만을 품은 한 의류 공장 소유주가 익명의 조건으로 옵저버에게 말했다.

현재 4 백만 명이 넘는 사람들이이 작업장에서 일하고 방글라데시의 평균 노동자는 한 달에 약 67 달러를 벌어 하루에 2 달러가 조금 넘습니다. 오늘날 그들은 세계에서 가장 낮은 임금을받는 의류 노동자 중 하나입니다. 또한 이러한 근로자의 85 % 이상이 주로 건강 혜택이나 재정적 안정이없는 여성입니다. 노조 화는 불법이며 근로 조건은 참을 수 없습니다. 그러나 이러한 낮은 임금과 안전하지 않은 근무 조건은 궁극적으로 일자리를 필요로하는 사람들에게 일자리를 제공한다는 가정하에 대부분의 대기업에서 용인됩니다. 안타깝게도 방글라데시 다카의라나 플라자 작업장 붕괴와 같은 비극조차도 1,000 명 이상의 노동자를 죽인데도 그들의 관점을 바꾸지 못했습니다.

공급망을 재창조 할 기회를 놓 쳤고 규모 측면에서라나 플라자가 반복되지 않을 것이라고 확신 할 수는 없습니다. 라나 플라자 이후 수백 명의 사람들이 목숨을 잃거나 부상을 입거나 의류 생산으로 인해 건강이 훼손되었습니다.라나 플라자와 의류 산업은 위험하고 오염되며 에너지 집약적입니다. 소매상들은 그 여파로 협상을 통제하고 주도 할 수 있었으며, 2015 년 패스트 패션 다큐멘터리에서 영국 작가이자 언론인에게 접근하는 방식에 대해 충분히 이타 적이 지 않았습니다. 진정한 비용 Lucy Siegle은 인터뷰에서 말했습니다.

그러나 수조 달러 규모의 산업이 근로자의 공정한 생활 임금을 보장하고 가장 기본적인 인권을 보장하는 것이 얼마나 어렵습니까?

우리 중 많은 사람들이 잘못된 제로섬 비율에 기반한 운동장 이야기를 들었습니다. 상황을 개선하거나 일자리를 빼앗는 것으로 설명됩니다. 우리는 이러한 일자리를 유지하기 위해 더 나은 시스템을 구축 할 수있을뿐만 아니라 노동자의 가장 기본적인 인간 존엄성과 우리 모두가 고향이라고 부르는이 지구의 장기적 건강을 존중하는 조건을 구현할 수 있다고 포스트 프로덕션 인 Andrew Morgan은 말했습니다. 진정한 비용. 나는 오늘날 우리가 세계화, 인권, 여성의 권리, 우리가 진행하고있는 환경 충돌 과정의 의미에 직면하게 만드는 다른 산업은 없다고 생각할 수 있습니다.

결함이있는 공급망의 위험은 궁극적으로 가장 취약하고 최하위에있는 사람들이 담당합니다. 그들은 우리가 사는 값싼 옷의 값을 지불하는 사람들입니다. 그러나 업계는 처음부터 느리지 만 확실하게 변화하고 있습니다. 이러한 제조 관행을 변경하려는 노력에는 느리지 만 분명한 변화가있었습니다. 스텔라 매카트니를 비롯한 최고 디자이너의 배후에있는 회사 인 Kering은 패션계에서 지속 가능성을 향한 새로운 길을 열었습니다. 올해 초 Burberry는 생산량의 대부분을 잉글랜드 북부로 확장하고 이전하기 위해 5 천만 파운드를 투자 할 계획을 발표했습니다. People Tree, Brooks Brothers 및 Zady는 지속 가능한 스타일 레이스에서 카테고리 리더 Reformation을 따라 잡는 브랜드입니다.

세계 최대 무역 박람회 중 하나 인 Messe Frankfurt의 섬유 및 섬유 기술 부사장 Olaf Schmidt는 베를린에서 Ethical Fashion Show를 주최하고 지속 가능성이 점점 더 많은 쇼핑객의 초석이되고 있다는 사실을 칭찬합니다. 소비자는 이제 지속 가능성에 뿌리를 둔 다양한 현대 패션 브랜드를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 우리의 무역 박람회에서 160 개 이상의 레이블이 매 시즌 컬렉션을 전시하고 지속 가능하고 투명한 방식으로 작업합니다.

지속 가능성과 인도 주의적 영감을받은 쇼핑을 향한 가장 큰 단계는 소비자 만이 취할 수 있기 때문입니다. Made In USA 레이블은 더 높은 가격에 나올 수 있지만 확실히 더 윤리적 인 레이블입니다.